Περιεχόμενο
- Ο McQueen έφυγε από το γυμνάσιο για να εργαστεί στη μόδα
- Τα παντελόνια του "bumster" κέρδισαν την πρώτη γεύση αναγνώρισης του McQueen
- Ο McQueen είχε την επιθυμία να "βοηθήσει τους ανθρώπους"
- Ήταν περίφημα ιδιωτική
"Πρέπει να γνωρίζετε τους κανόνες για να τους σπάσετε. Αυτό είμαι εδώ, να κατεδαφίσω τους κανόνες αλλά να διατηρήσω την παράδοση ", δήλωσε ο σχεδιαστής Alexander McQueen της προσέγγισής του στη μόδα.
Σχεδόν μια δεκαετία μετά τη λήψη της δικής του ζωής το 2010 στην ηλικία των 40 ετών, η συμβολή του McQueen στον κόσμο της μόδας - από τη χρήση και συχνά υπονόμευση των παραδοσιακών τεχνικών ραπτικής σε στάση προκλητικών, πρωτοποριακών ζωντανών παρουσιάσεων - συνεχίζει να χτυπά μια μακρά και επιρροή σκιά.
Η περίοδος που μεσολάβησε περιελάμβανε αναδρομικές εκθέσεις στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης και στο Μουσείο Victoria & Albert του Λονδίνου, οι οποίες προσέλκυσαν αμφότερα ρεκόρ πλήθους. τη συνεχιζόμενη επιτυχία της ετικέτας McQueen κάτω από το σταθερό χέρι της δημιουργικής σκηνοθέτιδας Sarah Burton (που εργάστηκε μαζί με τον McQueen όταν βρισκόταν στο τιμόνι). και τώρα μια κινηματογραφική ταινία απλά με τίτλο McQueen.
Ως σχεδιαστής, ο McQueen επαινέθηκε όχι μόνο για την παραγωγή όμορφων και δραματικών ενδυμάτων, αλλά και για την εμφάνισή τους με μια αίσθηση δύναμης και δύναμης. «Προσπάθησε να δώσει στις γυναίκες ένα είδος θωράκισης επειδή οι γυναίκες κοντά του δεν είχαν ιδιαίτερα εύκολη ζωή», λέει ο Marion Hume, διεθνής δημοσιογράφος μόδας και εκδότης μόδας στο Λονδίνο. Αυστραλιανό Περιοδικό Οικονομικής Αναθεώρησης. "Τα σχέδιά του ήταν αρκετά σκληρά και θα μπορούσαν να είναι βάναυσα και αιχμηρά. Ήταν ένα είδος προστασίας. "
Ο McQueen έφυγε από το γυμνάσιο για να εργαστεί στη μόδα
Ο Lee Alexander McQueen γεννήθηκε στις 17 Μαρτίου 1969 σε οικογένεια εργατικής τάξης που ζει σε δημόσιες κατοικίες στην περιοχή Lewisham του Λονδίνου. Ο πατέρας του, Ρόναλντ, ήταν οδηγός ταξί και η μητέρα του, ο Τζόις, δίδαξε την κοινωνική επιστήμη. Με έξι παιδιά για να στηρίξουν τα χρήματα ήταν σπάνια και στην ηλικία 16 McQueen έφυγε από το σχολείο για να ξεκινήσει μια μαθητεία στο Saville Row του Λονδίνου, το προπύργιο του ειδικού ρουχισμού για τους Βρετανούς κύριους. Μετά τις επιθέσεις στο Anderson & Shephard και στη συνέχεια στο Gieves & Hawkes, ο McQueen εργάστηκε με σχεδιαστές κοστουμιών πριν εγκατασταθεί σύντομα στο Μιλάνο, όπου εργάστηκε ως βοηθός σχεδίασης στο Romeo Gigli.
Λίγο μετά επιστρέφει στο Λονδίνο και εγγράφεται στο κολέγιο του Central Saint Martins, όπου έλαβε το πτυχίο ΜΑ στο σχέδιο μόδας το 1992. Η συλλογή που παρήγαγε ως το αποκορύφωμα του πτυχίου του ήταν εμπνευσμένη από τον Jack the Ripper και αγοράστηκε στο σύνολό του από τον στιλιστή του Λονδίνου και την εκκεντρική Isabella Blow. Έγινε ένας μακροχρόνιος φίλος του McQueen και ένας από τους μεγαλύτερους πρωταθλητές του έργου του.
McQueen θα σχεδιάσει από την πλάγια όψη. "Με αυτόν τον τρόπο παίρνω τη χειρότερη γωνία του σώματος", είπε. "Έχεις όλα τα θραύσματα και τα χτυπήματα, την στροφή της πλάτης, την αλήτη. Με αυτό τον τρόπο έχω μια περικοπή και αναλογία και σιλουέτα που λειτουργεί σε όλο το σώμα. "
Τα παντελόνια του "bumster" κέρδισαν την πρώτη γεύση αναγνώρισης του McQueen
Σύντομα μετά την κυκλοφορία του επώνυμου label του, κέρδισε τεράστια επιτυχία με την εισαγωγή του παντελόνι "bumster" του, που ονομάζεται για την εξαιρετικά χαμηλή περικοπή της μέσης που επιμήκυνε τον κορμό, δίνοντας στον χρήστη μια μακρύτερη σιλουέτα. Μόλις τέσσερα χρόνια από το σχολείο σχεδιασμού, ο McQueen διορίστηκε στην κορυφαία δημιουργική δουλειά στο διασημότερο haute couture house Givenchy. Η εικονική γαλλική ετικέτα ανήκε στον όμιλο μόδας LVMH και ο McQueen αποδέχτηκε το ραντεβού απρόθυμα, περιγράφοντας τον χρόνο του (1996-2001) ως δημιουργικό περιορισμό. Σύμφωνα με το βιβλίο του μουσείου "Savage Beauty", η στάση του στο Givenchy μαλάκωσε με την πάροδο του χρόνου, ενώ ο σχεδιαστής υπενθυμίζει τελικά το έργο του στο ατελιέ ως "θεμελιώδες για την καριέρα μου ... επειδή ήμουν ένας ράφτης, δεν κατάλαβα πλήρως την απαλότητα ελαφρότητα. Έμαθα ελαφρότητα στο Givenchy. Ήμουν ειδικός στο Saville Row. Στο Givenchy έμαθα να μαλακώ. Για μένα ήταν μια εκπαίδευση. "
Η εκπαίδευση, ειδικά για εκείνους όπως ο ίδιος που προέρχονται από μειονεκτικό περιβάλλον, έγινε η κινητήρια δύναμη του σχεδιαστή. Το 2007 η McQueen ίδρυσε το φιλανθρωπικό ίδρυμα Sarabande. Το ίδρυμα, που ονομάστηκε μετά την ανοιξιάτικη / καλοκαιρινή του συλλογή του 2007, παρέχει υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και στεγάζει 12 στούντιο καλλιτεχνών στο αρχηγείο (που ξεκίνησε το 2015) στους πρώην στάβλους της βικτοριανής εποχής στην γειτονιά East End του Λονδίνου Haggerston.
Ο McQueen είχε την επιθυμία να "βοηθήσει τους ανθρώπους"
Είναι Sarabande, παράλληλα με την επώνυμη ετικέτα του, που είναι η μεγαλύτερη κληρονομιά του λέει ο Hume. "Ξεκίνησε όταν ήταν ζωντανός, κάτι που είναι πολύ ασυνήθιστο, αλλά πολύ σημαντικό, γιατί το πλαισίωσε", είχε την επιθυμία να "βοηθήσει τους ανθρώπους που προέρχονται από παρόμοια μειονεκτούσα υπόβαθρα και έχουν τεράστια δημιουργικότητα. Βοηθώντας τους από αυτό και σε ένα δημιουργικό μέλλον ». Ο Hume περιγράφει τις υποτροφίες ως μερικές από τις" πιο γενναιόδωρες "προσφορές και η στήριξη των ιδρυμάτων συνεχίζεται μετά την αποφοίτησή τους, όταν οι επιστήμονες προσφέρονται χώρο στούντιο για 12 μήνες για να συνεχίσουν την πρακτική τους και να επιτρέψουν περαιτέρω τις αναπτυσσόμενες σχέσεις τους με επαγγελματίες του κλάδου.
"Η γένεση όλων των επιτεύξεων του Lee ήταν η ανοιχτόμυαλη προσέγγισή του για την απορρόφηση ποικίλων δημιουργικών επιρροών και την εφαρμογή τους με νέους και συναρπαστικούς τρόπους", αναφέρει μια δήλωση στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος. "Είναι αυτό το άνοιγμα, η γενναιότητα και η αίσθηση διεπιστημονικής συνεργασίας που ο Sarabande επιδιώκει να εμπνεύσει στις μελλοντικές γενιές δημιουργικών".
Ο συνεργατικός τρόπος εργασίας του McQueen ήταν η ώθηση πίσω από τις εκπληκτικές παρουσιάσεις του διαδρόμου, οι πρόδρομοι των σημερινών μεγάλου προϋπολογισμού, ζωντανών εξωσχολικών της μόδας. "Οι εμφανίσεις αυτές ήταν πέρα από οτιδήποτε άλλο", λέει ο Hume, ο οποίος παρακολούθησε τις περισσότερες παρουσιάσεις του McQueen. "Ήταν οι bumsters και οι τσόροι που σπρώχθηκαν με αίμα τυλιγμένοι σε wrap Saran, ένας που στεγαζόταν σε κύβους με το χιόνι να πέφτει και δεν είχαμε δει ποτέ κάτι τέτοιο. Υπήρξε ένας παράγοντας σοκ που έβαλε σε δείχνει και πήρε την προσοχή όλων. Υπήρχε αυτή η τεράστια φαντασία αλλά και φανταστική συνεργασία. Ήταν σπάνιος στο ότι πάντα αναγνώριζε τους συνεργάτες του. Ποτέ δεν παρίστανε ότι το έκανε όλος ο ίδιος.
"Έχουμε ακόμα εξαιρετικές εμφανίσεις, αλλά υπήρξε ένα είδος αγνής καλλιτεχνικής οργής με την McQueen που δεν πρόκειται να φτάσετε, για παράδειγμα, Chanel, για παράδειγμα", προσθέτει ο Hume. "Κάλεσε τους ανθρώπους να σκέφτονται πέρα από τα ρούχα. Ήταν πάντα στα σύνορα να είναι προσβλητικό. Νομίζω ότι δεν θα ήθελε τίποτα περισσότερο από το να βγαίνουμε όλοι έξω. Θα πίστευε ότι ήταν εξαιρετικό, αλλά φυσικά δεν θα το κάνουμε αυτό. "
McQueen, το ντοκιμαντέρ, επικεντρώνεται περισσότερο στον άνθρωπο πίσω από την ετικέτα από τα υποδειγματικά του καλλιτεχνικά δημιουργήματα και τα θεαματικά του διαδρόμου. "Δεν θέλαμε να κάνουμε μια ταινία μόδας. Κάναμε μια ταινία για έναν εξαιρετικό άνδρα που συνέλαβε να ασχολείται με τη μόδα », δήλωσε ο συν-σκηνοθέτης Ian Bonhôte στο Vogue.com μετά την προβολή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Tribeca.
Ήταν περίφημα ιδιωτική
Ενώ αποτίμησε τους συνεργάτες του στο υψηλότερο επίπεδο, ο περίφημος ιδιωτικός McQueen επέτρεψε πολύ λίγη πρόσβαση στην προσωπική του ζωή. Μακριά από το προσκήνιο, βασίστηκε σε στενούς συγγενείς (κυρίως τη μητέρα του), σε φίλους όπως η Isabella Blow, η Annabelle Neilson και η Katy England, και έβγαλε στοργή στα αγαπημένα σκυλιά του.
Αν και η επιτυχία και ο πλούτος ήταν άφθονες κατά την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, δεν ήταν αρκετό να απαλλαγούμε από το φάσμα του θανάτου που είχε έρθει στο σκιά McQueen. Το 2007 είχε βαθιά πληγεί από την αυτοκτονία του στενού φίλου Blow. Δύο χρόνια αργότερα η μητέρα του πέθανε. Μια μέρα πριν την κηδεία της, στις 11 Φεβρουαρίου 2010, ο McQueen βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμα Mayfair του, στο Λονδίνο. Η αιτία θανάτου προσδιορίστηκε ως αυτοκτονία.
Την εποχή εκείνη η Cathy Horyn, τότε κύριος κριτικός της μόδας Οι Νιου Γιορκ Ταιμς, περιέγραψε την McQueen ως έναν από τους πιο περίπλοκους σχεδιαστές - και ανθρώπους - που είχε μιλήσει στα χρόνια που είχε καλύψει τη μόδα. «Δεν υπήρχε καμία αμφιβολία για το ταλέντο του McQueen. Saville Row-εκπαιδευμένο, θα μπορούσε να κόψει τα ρούχα, να τα σχέδια, να το draping. Ήταν ένας σπουδαίος θεατής. Αλλά περισσότερο από τις πολύπλοκες, συχνά σκοτεινές και βαθιά ρομαντικές του εμφανίσεις, θα μπορούσε να κατανοήσει πραγματικά τη μόδα », δήλωσε ο Horyn. "Συνειδητοποίησε ότι η μόδα δεν ήταν μόνο για ωραία ρούχα για να φορέσει. Ήταν για τις ιδέες και τη φαντασία και την επέκταση των ορίων ».
Ένας οραματιστής που όχι μόνο άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκε η μόδα αλλά και παρουσιάστηκε, ο McQueen είπε κάποτε ότι η ομορφιά "μπορεί να έρθει από τα πιο παράξενα μέρη, ακόμα και τα πιο αηδιαστικά μέρη ... Είναι τα άσχημα πράγματα που βλέπω περισσότερο, διότι άλλοι άνθρωποι τείνουν να αγνοούν τα άσχημα πράγματα. "